Художественная обработка металла: Эмаль

Ремесла | Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) | ТЕХНОЛОГИИ | Художественная обработка металла | Эмаль

Эмаль

Тонкое и изящное искусство эмали известно с давних времен. Технику нанесения цветных эмалевых покрытий и рецепты их составов мастера держали в секрете. Нередко после смерти мастера приходилось заново изобретать составы.

Всего различают шесть видов художественных эмалей. Мы расскажем лишь о двух видах, которые более доступны, чем остальные.

Эмали (не путайте с эмалевыми красками) в магазинах не продаются. Если поблизости есть фарфоро-керамический завод, можно попросить эмали там. Для эмальерных работ ее требуется очень немного, и мы думаем, что завод охотно подарит некоторое количество. А для тех, кто не сможет достать готовую эмаль, мы расскажем, как ее сварить самим. Вам понадобятся различные химические реактивы (какие именно, мы перечислим ниже), фарфоровый тигель, муфельная печь, какой-нибудь металлический сосуд, клещи, чтобы держать горячий тигель. Во время работы надевайте защитные очки.

Допустим, вам надо сварить желтую эмаль. Возьмите 10 г чистого кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика и 0,5 г двухромовокислого калия. Тщательно перемешайте все компоненты, засыпьте в фарфоровый тигель и поместите в муфельную печь. При температуре 550-600 градусов смесь начнет плавиться. Когда расплав превратится в однородную прозрачную массу, выньте клещами тигель из печи и вылейте расплавленную эмаль в металлический сосуд с холодной водой. При резком охлаждении эмаль сразу затвердевает и растрескивается на мелкие кусочки. Это и есть исходное сырье для эмальерных работ.

Приводим рецепты для получения эмали других цветов.

Синяя эмаль: 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 0,5-2 г (в зависимости от оттенка) окиси кобальта.

Черная эмаль: 4,5 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 6-12 г окиси кобальта.

Молочная эмаль: 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 80 г свинцового сурика, 20 г криолита, 4 г окиси цинка, 10 г каолина.

Зеленая эмаль: 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 1 - 2 г окиси меди, 0,2 г двухромовокислого калия.

Красная эмаль: 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 0,5-2 г окиси кадмия.

Прозрачная эмаль (или, как ее называют, фондон): 20 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика.

Химические вещества для варки эмалей можно приобрести в магазинах химреактивов.

Итак, вы достали или сварили сами эмаль. Теперь можно приступать к эмальерным работам.

Эмаль со сканью. Медную проволоку диаметром 0,3-0,5 мм нужно скрутить в две нити. Делается это так: кусок проволоки согните вдвое, образовавшуюся петлю накиньте на гвоздь, а концы зажмите в патроне ручной дрели. При вращении дрели проволока скрутится в ровную спираль. После скручивания отожгите проволоку, чтобы она стала мягкой: накалите докрасна и опустите в воду.

Сделайте эскиз будущего изделия. Когда эскиз будет готов, из скрученной проволоки выгните отдельные части сканого рисунка - мы приводим здесь наиболее употребительные детали скани и некоторые образцы простых сканых изделий под эмаль.

Наиболее распространенные элементы скани.

Приклейте детали нитроклеем к пластинке красной меди толщиной от 0,5 до 1 мм.

Из серебряного припоя любой марки, например ПСР-40 (он продается в магазинах медицинской техники), настрогайте драчевым напильником опилок и смешайте их с пожженной бурой - примерно три части буры на одну часть припоя по объему. Пожечь буру проще всего в чистой консервной банке. Насыпьте тонким слоем, разогрейте, пока вспучится, но не доводите до плавления. Когда остынет, перетрите пальцами вновь в порошок.

Наклеенную на пластину скань смочите водой и засыпьте смесью припоя и буры. Направьте на пластину пламя февки - это трубка, через которую дуют ртом на пламя керосиновой горелки. Сперва прогрейте пластину широким пламенем, а потом сильным, более острым пламенем разгоните припой, пока весь он не расплавится и не разбежится по сканинкам.

Дав пластине остыть, отбелите ее в десятипроцентном растворе серной кислоты. Кипятить в отбеле надо до тех пор, пока весь нагар и заплав буры не сойдут с набора и пластина не станет светлой. После этого пластину ополосните водой и откорцуйте - выскоблите стальной щеткой.

Эмаль. Простые образцы, выполненные эмалью по скани.

Кусочки эмали положите в фарфоровую аптекарскую ступку, залейте водой, чтобы не расплескать кристаллики, и пестиком разотрите в тонкий ровный порошок, несколько раз промывая во время растирания и сливая муть. Растертую эмаль положите в баночку, залейте водой, чтобы она чуть покрыла эмаль, и закройте крышечкой.

То же самое проделайте и с другими цветами эмали. Избегайте смешения красок, так как смешанные и растертые вместе краски не соединяются в один общий тон, а покрываются при обжиге сплошь цветными мелкими крапинками. Этого не бывает только при соединении прозрачных красок.

Перед припуском (раскладкой) эмалей испытайте их на плавкость, для чего на кусочке металла разложите сразу порошки всех тонов, поставьте в муфельную печь и следите за последовательностью плавления. Проделав пробу, вы будете знать, какие краски припускать на изделие раньше, а какие потом. Начинать раскладку надо с тугоплавких красок, а те моста, где должны быть более мягкие эмали, одновременно загрунтуйте - положите тонкий слой какого-нибудь тона.

Припускайте эмаль так. Возьмите баночку с растертой эмалью, слейте лишнюю воду, оставив столько, чтобы получилась кашица, затем подденьте бедряхелем - узкой тонкой металлической лопаточкой - кашицу и перенесите ее на вещь, разгоняя тонким ровным слоем так, чтобы эмалевая кашица не набегала на скань и не пачкала ее витки. Из заполненного эмалевой кашицей гнезда сейчас же досуха удалите воду промокашкой.

Раскладка красок требует аккуратности: эмалевый слой не должен превышать высоту скани.

Разложив слой эмали всюду, где должна быть краска, поставьте вещь на железную пластину, просушите около муфельной печи и затем осторожно, чтобы не стукнуть, постепенно углубите в печь. Прогрев пластину, поставьте ее в самый жар и следите за плавлением эмали. Как только заметите, что эмаль начала собираться в бугорки и заблестела, сейчас же выньте вещь, дайте ей остыть и снова покройте эмалью, стараясь заполнить промежутки между бугорками. Затем опять, просушив, поставьте в печь и держите в ней до тех пор, пока эмаль, плавясь, не покроется чуть заметной рябью. Вынув вещь из печи, снова покройте ее эмалью и поставьте в печь, дав сильный жар. Теперь держите до тех пор, пока эмаль не разольется ровным блестящим слоем и не проникнет во все уголки сканого набора.

Выньте вещь, слегка остудите у устья печи и отставьте в сторону - пусть окончательно остынет. Потом прокипятите вещь в десятипроцентном растворе серной кислоты, пока сканины не станут ярко-светлыми.

Сканые работы с эмалью не полируются: эмаль лежит ниже сканин, поэтому ее поверхность почти недоступна для полирования.

Перегородчатая эмаль. Медную пластину, вырезанную по размерам будущего изделия, хорошенько отбелите и очистите шабером. На очищенную пластину пунктиром переведите рисунок - это можно сделать керном или чеканом-канфарником. Проволоку красной меди пропускайте через вальцы, получая таким путем ленточки нужной ширины и толщины. Провальцованную ленточку смотайте и отожгите. Выгибайте ленточку по рисунку и получившиеся перегородки укрепите на вещи, смазывая их нижнее ребро клеем БФ-2.

Установив перегородки, увяжите весь набор тонкой отожженной железной проволокой. Смочив набор водой, засыпьте его опилками серебряного припоя, смешанными с пожженной бурой, - пайка проходит так же, как и в сканом наборе.

Когда набор остынет, посмотрите, все ли перегородки припаялись, снимите проволоку, скреплявшую набор, и отбелите изделие в десятипроцентном растворе серной кислоты. После этого отмойте набор водой и отчистите все уголки от нагара и наплывов буры.

Подготовка, проба и припускание красок производятся так же, как и при выработке эмали со сканью. Однако в дальнейших операциях есть и отличия. Первая прокладка краски служит грунтом и может быть выполнена любым цветом. Потом эмаль нужных цветов раскладывают между перегородками несколько раз в уровень с высотой перегородок. После каждой раскладки эмали вещь опускают в жар.

Когда эмаль заполнит промежутки между перегородками, изделие все сплошь закройте фондовом - прозрачной эмалью. Делают это в два-три приема, каждый раз опуская в печь, пока перегородки не окажутся под фондоном.

Затем опилите фондон песчаным бруском, смоченным водой, круговыми движениями руки, пока фондон не сравняется с верхними краями перегородок. Потом продолжайте опиливать до тех пор, пока все перегородки не станут совершенно одинаковой высоты.

Опиленную пластину отмойте волосяной щеткой и мылом, после чего выварите в крепком растворе поташа и начисто сполосните. После опиловки эмаль делается матовой. Для восстановления прежнего блеска вещь опустите в муфельную печь и держите там, пока не появится ровный блеск.

Остывшее изделие отполируйте мелкой пемзой, смоченной водой.

Рекомендуем прочитать:
П.И.Уткин, Н.С.Королева. "Народные художественные промыслы"
Основы художественного ремесла
С.М.Темерин "Русское прикладное искусство"
Народное декоративное искусство РСФСР

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION